Il s'agit bien sur de la tourbe séchée, appelée turf. Je ne sais pas quelles sont les sources d'énergies principales de ce pays, je ne connais pas le pouvoir calorifique de la tourbe, mais quoi qu'il en soit, on en voit dans les magasins:

23.09.07.Apres la formidable journée de samedi, je décidais de reprendre la même compagnie organisant des excursions. Cette fois-ci, direction le Connemara, la région dont le nom résonne le mieux avec Irlande. Cette fois-ci, un peu plus de personnes dans le bus, mais cela reste "correct". Le guide était tout simplement le fils du guide de samedi ! Je suis donc parti aux alentours des 10 heures dans cette région sauvage de la moitié occidentale du comté de Galway. Première étape de l'excursion, la petite ville de Cong. Cette agréable bourgade possède notamment les ruines d'ue abbaye du 12ieme siècle.

Après une visite du village, je m'approche de la rivière de de la forêt. Totalement sauvage. Ici, pas de canaux, pas de bétons, des rives parfaitement naturelles. Un vrai bonheur! 

L'excursion reprend et nous emmène à travers monts et lacs, par les grandes étendues de Lough Corrib et Lough Mask, composées de tourbières. Dans ces terres intérieures du Connemara, seule l'exploitation de la tourbe (décourage de cube de turf) et l'élevage extensif de mouton semblent marquer la présence humaine. Les tourbières sont splendides, les paysages complètement différents du Burren ou de la côte Est. Ici, lacs, monts et moutons constituent la triplette du bonheur du routard de passage! 

Les lacs, dans lesquels sont fait des élevages de saumon, se faufilent à merveille dans le paysage.

Puis, le guide nous amène à Kylemore Abbey, un château du 19ieme reconverti en abbaye, impressionant par sa taille, malgré la colinne qui a tendance a l'écraser. Sur la photo, au centre, les "bulles" sont simplement un reflet de pull-over dans la vitre! L'intérieur est vite visité et ne présente pas d'intérêt particulier, surtout pour le prix d'entrée. L'extérieur est composé de jardins victoriens, sans grande particularité..

80% des terres du Connemara sont incultivables. Du coup, 80% sont encore sauvages. On reste donc ébahi par la beauté et l'harmonie des lacs, tourbières, monts. les moutons sont sur la route, a coté de la route, en semi-liberté. Il n'y a donc rien à dire, mais juste à admirer la beauté de cette région. Je ne suis pas passé par la Côte, qui est parait-il très belle. Ce sera pour la prochaine fois. La région de Galway est une des plus belles région d'Irlande.

BIENVENUE dans la région des BURREN

Samedi 22.09.07. Etant seul et dans l'Ouest seulement pour le week-end, j'avais décidé de faire le touriste en prenant une visité guidée du Burren. Cela me donnerait un aperçu global de la région, avec des commentaires, et me permettrait de profiter des paysages sans être stressé par la route, la conduite à gauche et la largeur minimale des routes irlandaises.J'ai bien fait. Le guide était vraiment sympa, un irlandais vrai de vrai. Une excursion de qualité, sous le soleil, et qui a respecté l'indication du papier, à la différence de celle que j'avais fait en Ulster. (excursion de la Galway tour company, pour information). Et en plus, le top, nous n'étions que 5 dans le mini-bus ! Tant mieux ! Lors du premier arrêt, les paysages que nous allions voir durant une partie de la journée ne laissaient aucuns doutes sur la beauté du Burren.

Premier arrêt au Dunguaire Castle surplombant le petit village de pêche de Kinvara.

L'excursion se poursuit à travers ces monts calcaires, caractéristiques des Burren en Irlande. Les Burren couvrent pres de 500 km2, soit la totalité du nors-ouest du comté de Clare. Les colinnes sont dépourvues de verdure, contrairement à toutes les régions allentours. Leur noms, Boireann en gaélique, signifie 'contrée rocailleuse'. Ce massif  présente donc un relief karstique chaotique, caractérisé par une surface calcaire (lapiaz) creusée de rainures plus ou moins profondes et étroites, isolant des rochers oblongs (lapiés) de taille diverses. La flore du Burren est également très typique, et la diversité y est la plus importante d'Irlande. Le National Geographic sur l'Irlande l'explique bien: "C'est grâce a l'érosion karstique et à l'eau de pluie retenue dans les cavités ainsi crées qu'a pu se développer cette flore. Les crevasses sont protégées de l'air iodée, fréquemment arrosées et réchauffées par le Gulf Stream. La réflexion des rayons solaires sur les parois claires du calcaire favorise le reste. Ces conditions favorisent la croissance des plantes qui ne poussent habituellement pas sur les mêmes continents, ni même sur les memes collines. On peut ainsi voire des plantes nordiques côtoyer des plantes méridionales". Arrêt suivant à Poulnabrone Dolmen, construit par les fermiers du neolithique, il y a environ 5600 ans.

Prochain arrêt: Leamaneh Castle, et dans Kilfenora, la cité des croix, avec ses "high cross", les vestiges de la cathédrale. 

The cliff of Moher, de superbes falaises, certes très touristiques, mais particulièrement grandioses! 

Le retour vers Galway nous fait traverser les rocky mountains, à savoir une des parties des Burren les plus rocailleuses, et lunaires.

Un très beau parc national que le Burren, préservé, atypique dans le paysage géologique et écologique irlandais, et réellement dépaysant.

L'Ouest irlandais. Vivement conseillé par mes collègues. Je prenais le bus (compagnie Eireann, 18 euros pour 7h30 de trajet aller-retour) pour la petite ville de Galway, porte d'entrée du Connemara au Nord et du Burren au Sud. Un passage par le centre de l'île, moins fréquenté, moins habité, rural, vert de bocages et de vergers.

Puis, Galway. L'auberge Salmon Weir Hostel. Un après-midi en centre-ville. La place centrale, Eyre Square, sans particularité si ce n'est une animation certaine. La rue centrale, et ses pubs, commerces et diverses habitations multicolorées.

Cette rue centrale traverse toute la ville, et laisse s'exprimer une atmosphère de petit village ou il fait bon vivre. Galway, c'est vraiment cela: une petite ville charmante, vivante et festive, où tout le monde connait tout le monde, et où se mélangent avec merveille les irlandais du crus, les expatriés d'Europe, et les routards de passage. C'est une ville sympa, vraiment, loin de ressembler à la capitale, beaucoup plus intimiste.

Je m'assois à la terrasse d'un café, discute avec un irlandais d'ici. Accent très différent et nettement plus audible.

La soirée arrive. Et forcément, rater le match France-Irlande (coupe du monde de Rugby) serait bien dommage. Le Pub le Quays permet de le voir, dans une ambiance de qualité. Il y a des irlandais, mais aussi des français. Une rencontre à sens unique pour le bleus, et je vous laisse deviner qui est qui!

France - Irlande (WC Rugby). Qui est qui?

Nouveau week-end ensoleillé, nouvelle excursion en centre-ville. Mais notons d'abord que les moyens de locomotion en Irlande sont tres variés. Personnellement, je ne pensais pas qu'il existait des limousine 4*4 !

Dimanche. Nouvelle excursion en ville, et plus précisément le quartier sud de la Liffey, les liberties. Quartier des cathédrales, de quelques pubs et autres restaurants avec terrasse. Premier arrêt à Christ Church, que je ne visiterai pas cette fois. 

Second arrêt à Saint Patrick's, la seconde cathédrale, à quelques  centaines de mètres de la première et qui a la particularité d'être la plus longue du pays.

Comme en Alaska, le temps change tout le temps en Irlande (petit clin d'oeuil à deux amis...). Ainsi, suivant la luminosité, de très beaux reflet bleutés apparaissent sur l'extérieur de la cathédrale. St Patrick est selon moi moins jolie que St Canice de Kilkenny, mais j'apprécie beaucoup ses reflets et sa sobriété.A l'interieur, nous avons la surprise de voir qu'une partie de la nef est un petit commerce de gifts irlandais, ce qui a valu un coup de gueule de la part du guide du routard.

Je prends une petit guide en francais et apprécie les pierres tombales celtiques, les statues de différentes personnalités de la vie Dublinoises (notamment la petite statue de Saint Patrick, en noir), la cloche Huguenote (réalisée en mémoire de l'arrivée des Huguenots a Dublin), la Porte Capitulaire qui commémore la conclusion amiable de la lutte entre le Comte d'Ormond et le Comte de Kildare en 1492 (le Comte de Kildaire fit un trou dans la porte avec son épée a travers lequel il serra la main du compte d'Ormond, qui s'était réfugié dans la salle Capitulaire), l'escalier en colimacon qui amene à l'orgue, ou encore la chapelle et le buste de Jonathan Swift, écrivain, auteur satirique et Doyen de la Cathédrale.

De retour en centre-ville, je remonte Grafton Street, observe la statue de la Molly Malone, et le centre commercial de St Stephen's green, deux attractions de cette rue.

Puis, je me rapproche du Nord, passe devant Trinity et la Bank of Irland (qui etrangement n'a pas de fenetres) apercois certaines pubs remplis de supporters: effectivement, la ville entiere etait aux couleurs de la finale du championnat de football gaelique, le sport irlandais par excellence, (avec le Hurling), opposant Cork, en rouge et blanc, a Kerry, en jaune et vert (victoire de Kerry), et disputée au Crok Park Stadium de Dublin. Plus vivants que la statue de James Joyce, célèbre écrivain du pays, non ?

Le week end qui vient de s'écouler a clairement été l'un des meilleurs que j'ai passé à Dublin. J'ai rencontré de nouvelles personnes avec qui je me verrais bien rester en contact apres l'Irlande, ai visité de nouvelles attractions et ai vraiment profité. Ainsi, samedi, j'ai fini de visiter Trinity College, en allant voir la long room et le book of Kells. La long room est une vielle bibliothèque de l'école, dans laquelle se trouve notamment la plus vieille harpe d'Irlande, symbole du pays que l'on retrouve sur les pieces de monnaie, et le book of Kells un livre illuminé relatant le nouveau testament, écrit par les moines de Kells (comte de Meath) au 9ème siècle, et arrive a Trinity au 17ieme siecle, pendant la période ultra répressive de Cromwell. Je ne rentre pas dans les détails et n'ai pas de photos vous proposer (interdiction d'en prendre), mais dirais simplement que ce livre, comme cette bibliothèque, sont absoluments magnifiques. Puis je suis allé du côté de Merrion Square, un parc urbain moins fréquenté et beaucoup plus sauvage que St Stephen's green. De petite taille, il a bcp de charme, et est le centre d'une très belle place georgienne, avec des maisons d'une architecture simple, mais agréable, et bien sur, de très belles portes.

Puis samedi soir, je suis enfin alle boire une guiness dans le plus vieux pub (au passage, j'ai appris ce week end que pub venait de public house) de la ville: le Brazen Head, datant de la fin du 12ème siècle. Une bonne soirée. Dimanche, je suis retourné a Merrion Square avec deux acolytes francais, et ai tenté de prendre quelques photos originales.  

Comme vous pouvez le voir, j'ai récemment intitulé ce blog le blog du "wild rover", qui se traduit par "vagabond sauvage". En fait, "The Wild Rover" est une ballade populaire irlandaise, que j'ai entendu de nombreuses fois dans les pub irlandais, aux paroles sympa. Et puis cette chanson me rappelle certains grands moments, comme mon premier concert irlandais, dans un pub, ou la moitié des personnes tapaient des mains et chantaient en cœur. Guitariste, je commence tout doucement à tenter d'apprendre certaines chansons. Et avec l'accent s'il vous plait ! Quand à ce morceau, les paroles sont les suivantes, et vous pouvez l'écouter en cliquant sur ce lien.

J'ai été un vagabond sauvage pendant longtemps
Et je dépensais tout mon argent en whisky et en bière
Mais maintenant je reviens avec beaucoup d'or
Et je ne jouerai plus le vagabond sauvage

(Refrain)
Non jamais, plus jamais
Non plus jamais
Je ne jouerais au vagabond sauvage
Non jamais, plus jamais

Je suis allé dans une taverne que j'avais l'habitude de fréquenter
Et j'ai dit à la patronne que mon argent était dépensé
Je lui ai demandé de me faire crédit, elle m'a répondu : "jamais !
Des clients comme vous je peux en avoir tous les jours"

(Refrain)

J'ai pris de ma poche 10 souverains brillants
Et les yeux de la patronne se sont ouverts avec grand plaisir
Elle m'a dit "j'ai du whisky et des vins de qualité
Et les mots que j'ai dit n'étaient que des plaisanteries"

(Refrain)

Je rentrerai chez mes parents pour confesser ce que j'ai fait
Et je leur demanderai de pardonner leur enfant prodigue
Et quand ils m'auront embrassé comme avant

Je promettrai de ne plus jouer le vagabond sauvage

(Refrain)*2

Après une nuit agréable dans ce B and B, je rejoins Belfast pour prendre le bus en direction de la chaussée des géants. Comme dit précédemment, Belfast un dimanche matin sous la pluie, c'est triste. On voit que malheureusement, l'Irlande du Nord et l'Eire sont bien deux pays différents. C'est regrettable. Départ donc pour la chaussée des géants, dans le comté d'Antrim, une merveille de la nature aux légendes tout à fait légitimes tellement cela semble avoir été une création mythologique, humaine ou extraterrestre. Je rencontre un catalan avec qui je symapathise, et nous arrivons après deux heures de route sur le site.

Et voilà la principale attraction d'Ulster: la chaussée des géants. Une étonnante formation volcanique, unique au monde. Environ 40 000 colonnes hexagonales verticales juxtaposées. Les plus grandes colonnes atteignent près de 12 metres de haut. Bien sur, elles ne sont pas toutes parfaitement haxagonales. Les scientifiques disent que cette merveille, patrimoine mondiale de l'Unesco, résulte de l'érosion d'une ancienne coulée de lave basaltique. La contraction thermique de la lave lors de son refroidissement (immédiatement après son émission) a crée la fracturation hexagonale en colonnes. Une merveille géologique.

Discutant avec deux irlandaises dans le train me menant à Belfast, je fis une erreur: leur demander si elles étaient de Dublin ou de Belfast. Grands yeux: elles viennent du Sud. Leur conseil: ne pas parler de politique dans cette ville qui était, alors que je mangeais du chocolat devant "les chevaliers du zodiaque", en guerre. Oh,pardon. Je veux dire: en "troubles". Toute une nuance...lexicale, pour dire la même chose. 30 ans de troubles, qui prirent officiellement fin en 1998. De l'émotion, une sensation de malaise liée à mes à priori, de la curiosité: voilà comment je me définirais en arrivant dans cette ville.

Première image de Belfast 

Des buildings froids et repoussants. Une déchetterie. De la pluie. Puis, le centre-ville. Les Black Taxis. L'énorme city hall. Ce monument ressemble un peu au Vittoriano de Rome. Et une scène étonnante:  alors que je prends une photo à côté d'autres touristes, quelqu'un s'approche de nous et commence à nous parler. Un vendeur ? Non, un habitant. "Enjoy your holidays in Belfast". Montrer le plaisir qu'il avait de nous voir, étrangers, revenant dans cette ville précédemment en guerre. Heureux de pouvoir montrer une belle image de sa ville.

En une demi-journée, la seule solution pour avoir une vue globale de la ville reste le bus à touristes. Une bonne manière notamment de voir quelques murales, des fresques militantes de soutien aux combattants catholiques ou aux célèbres grévistes de la faim, combattants morts sous le gouvernement Thatcher dans leur combat pour la liberté. Quelques arrêts intéressants: le Grand Opera House, une cathédrale avec la plus grande croix celtique au monde, le chantier du Titanic, l'université du Queen's. 

Et c'est plus ou moins tout ! Cette visite m' a donné une vue suffisante de Belfast...Une ville triste, du type des villes industrielles du Nord de l'Angleterre. Rien à voir avec Dublin. Un même territoire géographique, deux territoires socio-économiques, deux cultures. Une cette sensation de léger malaise se poursuit...probablement aussi à cause du temps pluvieux et surtout des préjugés. Soirée dans un B and B de la campagne nord-irlandaise, à Trooperslane, avec un couple nord-irlandais très sympathique.

En ce beau dimanche 28 juillet, une petite randonnée s'imposait. Je suis finalement retourné a Glendalough, avec un coloc et un couple de potes de l'école d'anglais. Cette vallée, qui possède les restes d'un monastère et dans lesquels baignent deux lacs, est un petit paradis local. Voici de nouvelles photos du monastère, avec ses croix celtiques, la Saint Kevin's kitchen et la tour.

Après avoir tourné autour du monastère, nous longions le lac inférieur puis montions dans les hauteurs du lac supérieur. En longeant celui-ci par le sud, nous découvrions une belle forêt de pins et de fougères, soulignant un sol probablement acide.

L'entree de la riviere dans le lac engendre de superbes couleurs brunes. Une belle journée !